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Ich glaube, Sie machen da einen Denkfehler: die zur Verteilung der Wärme erforderlichen Wärmeleitbleche sind aus Metall und d.h. absolut diffusionsdicht. Da spielt es keine Rolle, was Sie drunter packen. Wenn da Diffusion stattfindet, so höchstens über die Kanthölzer, weil die als einziges nicht von den Blechen bedeckt sind.

@@HeimwerkerSPEZIALverstehe! Können Sie eine andere Verteilung /Aufbau der Fussboden Rohre vorschlagen, wenn man einen diffusionsoffnen Aufbau benötigt ?

Nein, diffusionsoffen und FBH zusammen, das geht nicht.

Und was ist wenn man kalkestrich verwendest, dieser ist diffusionsoffen und kann wie ein beton estrich schwimmend verlegt werden- da könnte im Schichtverfahren die FBH eingegossen werden. Was meinen Sie?

Da kommt eine Sperrbahn aus PVC drunter, ansonsten dringt die Feuchtigkeit beim Einbringen in die Deckenkonstruktion ein. Außerdem dient diese zum Entkoppeln der FBH, die sich ja aufgrund von Erwärmung und Abkühlung ausdehnt und zusammenzieht. Last but not least kommt unter eine FBH im EG eine Dämmung. Sie wollen ja schließlich nicht den Keller heizen. Allerdings frage ich mich, wer Ihnen diesen Floh mit der nach unten diffusionsoffenen FBH ins Ohr gesetzt hat. Ist der Keller belüftet und das EG, was soll den da hin und her diffundieren und vor allem wozu.? Wollen Sie da unten eine kleine Marijuana-Anpflanzung betreiben und diese von oben her befeuchten?

Prinzipiell geht das, nur hat man bei Bruchsteinen natürlich keinen so festen Verbund wie bei Ziegeln. Insofern sollte man da die Breite des aufgegrabenen Stücks reduzieren, auf vielleicht 70-80 cm statt einem m. Aber das ist eine Ferndiagnose. Ein Bausachverständiger wäre bei so einem Projekt immer zu empfehlen.

Da kann ich Dir glaube ich nicht wirklich helfen, da ich keine ausführlichen Bauberatungen durchführe. Dazu müsste man sich ein genaues Bild der Situation vor Ort machen. So wie Sie das schildern, scheint Ihr Haus mehr oder weniger im Wasser zu stehen. Dafür spricht das Wasser im Revisionsschacht. Also gilt es nach unten hin abzusperren, d.h. Horizontalsperre und, im erdberührenden Bereich, Vertikalsperre außen mit Dichtschlämme oder Bitumen. Innenwände ebenso Horizonatalsperre und Dichtschlämme bis ca. 5 cm über die Horizonatsperre hinaus. Alternativ geht auch, mit dem nassen Keller zu leben und die Horizontalsperre unter der Kellerdecke anzubringen. Dann zieht die Feuchtigkeit wenigstens nicht in den Wohnbereich. Hat man früher so gemacht, als der nasse Keller noch zur Lagerung von Obst und Gemüse diente und Feuchtigkeit kein Problem war.

@@HeimwerkerSPEZIAL Dankeschön für die Antwort. Der Komplexität des Themas bin ich mir bewusst. Problem ist jedoch, jede Firma möchte einem etwas (und oft möglichst viel) verkaufen, da kann man sich leider auf den Rat kaum verlassen. Aufgraben ist bauartbedingt kaum möglich und extrem unwirtschaftlich, da Einfahrt, Carport, Garage und Garten mit Terrasse schön angelegt sind und der Keller wie gesagt 2,40m Deckenhöhe hat. Mir kam noch der Gedanke, mittels Pumpenschacht im Haus oder außen, ggf mehrere den Wasserspiegel zu senken bzw den Druck so zu mindern. Ob dies ohne umlaufende Drainage überhaupt sinnvoll ist, weiß ich natürlich nicht. Haben Sie damit Erfahrung? Solange die Fliesen von unten trocken halten, kann dies ja auch so bleiben, oder? Müsste bei Anwendung von Dichtschlämme am Boden erst alles an Fliesen raus, auch wenn die fest liegen? Aber nochmal zumindest die Frage, wie man eine abgesperrte Wand auch seitlich am besten undurchlässig macht, damit das Problem mit der Zeit nicht einfach in Nachbarräume wandert. Der Keller wird teilweise als Wohnraum genutzt und ist schön hergerichtet, teilweise mit abgehangenen Wänden, was es natürlich kompliziert macht. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Eine unverbindliche, persönliche Kontaktaufnahme würde mich auch sehr freuen. Natürlich gegen Zeitentschädigung. MfG

Muss Sie da im Augenblick enttäuschen, da ich selbst in einem großen Projekt drin stecke und mir im Augenblick für alles Zusätzliche die Zeit fehlt.

@@HeimwerkerSPEZIAL vollkommen verständlich, herzlichen Dank dennoch. Als Laie ist man zT wirklich aufgeschmissen, nicht zuletzt, weil auch Fachfirmen für das viele Geld dennoch oft Mist bauen... Danke für ihre Videos. Alles Gute 🍀

Ich denke, so bei 1-2mm ist Schluss. Das war bislang meine Bestmarke. Viel mehr geht schon deshalb nicht, weil einem ja die Körnung dazwischen spielt. Man müsste dann schon sehr feinen Sand nehmen, um eine noch höhere Ebenheit zu erreichen, aber das ginge auf Kosten der Festigkeit. Und dann wäre das auch sehr sehr teuer.

@@HeimwerkerSPEZIAL danke, sehr hilfreich.

Ja, das geht. Damit das gut hält, würde ich einen Haftvermittler empfehlen, zumindest aber gut wässern. Mineralische Baustoffe haben alle einen etwa gleich guten Wärmeleitwert. Von daher sollte es keine Schwierigkeiten mit der Wärmeabgabe geben. Freilich nimmt die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Oberfläche mit steigender Dicke zu. D.h., dort, wo Du sehr viel aufträgst, ist der Fußboden nachher etwas kühler. Aber mehr als ein Grad wird das kaum sein. Spannungen steckt Kalkputz gut weg, da er ein sehr hohes Elastizitätsmodul besitzt. Daher wird die Schicht nicht abreißen. Aber aufpassen: Dort wo sehr viel auftretragen wird, mehrere Schichten auftragen und dazuwischen immer einen oder zwei Tage Zeit lassen. Sonst gibt es dann doch Risse.

Oh natürlich, Unfälle passieren schneller als man denkt. Deshalb sollten sich unerfahrene Leute besonders schützen.

Da kann ich dir leider nicht helfen.

Abgerechnet wird ja Energiemente. Die ergibt sich aus der Temperaturdifferenz plus die Durchflussmenge an Wasser im Primärkreislauf, bei Dir also an der Hausseite des Wärmetauschers. Bei einer geringeren Temperaturdifferenz braucht es halt mehr Wasser.

Na ja, Zement im Deckenputz ist unnötig, weil es ja da kaum mechanische Beanspruchung gibt. Bei einer Wand kann man durchaus etwas Zement zugeben. Haftputz geht natürlich immer auch, kostet allerdings rund das 10fache von selbst hergestelltem Putz auf Basis Weisskalkhydrat. Wo mich die Decke vielleicht 100 Euro gekostet hat, wären das dann 1000. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Sack Weisskalkhydrat gebraucht. Das wären heute etwa 40 Euro. Und Sand bekommt man für ab 10 Euro die Tonne.

Was meinst Du damit? Hast Du es mal mit einem neuen, privaten Fenster versucht. Habe das gerade probiert und alles angezeigt bekommen.

Überhaupt nicht frostsicher, deshalb habe ich die Mauer mit Webertec 946 imprägniert. Das dient eigentlich zum Erzeugen einer Mauerwerkssperre, aber eignet sich auch sehr gut zum Imprägnieren. Einfach 1:1 mit Wasser verdünnen. Ich habe das deshalb verwendet, weil so der schützende, hydrophobierende Silananteil viel größer ist als in Silan-basierten Schutzanstrichen, je nach Produkt und Anbieter um den Faktor 10 größer. Nach dem ersten Winter gibt es keinerlei Abplatzungen, wie auch im neuen Thumbnail zu sehen.

Ein richtig blöder Kommentar. Klar braucht man für manche Dinge einen Experten. Deshalb studieren Leute ja auch Bauingenieurwesen. Mich hat so ein Statik-Nachweis vor ein paar Jahren übrigens 200 Euro gekostet. Mag sein, dass man jetzt 3- oder 400 dafür bezahlt. Hat mich "richtig was gekostet"...

Auf die Dichtheit hat das keinen Einfluss. Teilweise kann man die Spannungen auch nachträglich noch lösen, wenn man die Lötstelle noch mal erhitzt. Ich nehme dazu immer ein großes Alu-Blech, mit dem ich die Umgebung abschirme vor der Hitze. Wie gesagt, kann man machen, muss man nicht.

Von so was hab ich ja noch nie gehört: Hohlsteine im Fundamentbereich? Und nicht aufgefüllt mit Beton, wie man das bei Gartenmauern macht? Also wenn die wirklich in der Mitte leer sind, kann man da natürlich auch keine Sperre einbringen. Fällt mir wenig ein dazu. Tut mir leid.

Von so was hab ich ja noch nie gehört: Hohlsteine im Fundamentbereich? Und nicht aufgefüllt mit Beton, wie man das bei Gartenmauern macht? Also wenn die wirklich in der Mitte leer sind, kann man da natürlich auch keine Sperre einbringen. Fällt mir wenig ein dazu. Tut mir leid.

Na ja, immer gerne.

Nein, da gibt es bei uns um die Ecke einen Händler für historische Baustoffe und antike Baumaterialien. Musst Du mal eingeben und schauen, ob es bei Dir in der Nähe so etwas gibt.

Ich danke dir!

Immer gerne.

Ach Schade, die guten Ideen haben andere immer schon vor einem gehabt... Gummi muss ich auch mal versuchen. Was den unterfütterten Beton betrifft, so hat es da bislang keinerlei Setzungserscheinungen gegeben. Aber klar, Quellmörtel geht auch.

Nein, weil das die letzten 100 Jahre ja auch kein Problem war. Das Problem ist nicht das Wasser, sondern die im Wasser gelösten Bodensalze, die sich erst anreichern dann, indem das Wasser verdunstet, auskristallisieren und dabei das Gebäude zerstören. Zu dieser Thematik gibt es mehrere ältere Videos von mir. Einfach mal anschauen.

@@HeimwerkerSPEZIAL Ok, danke! In unserem EFH BJ 60 wurde vermutlich irgendwann eine Bodenplatte im Keller nachgegossen. Die Ecken wurden mit einer Art Hohlkehle rund nach oben gezogen, und ebenso wie der Boden mit einem Harz oder Bitumen abgedichtet. Jetzt drückt das erste Wasser durch. Die Horizontalsperre ist noch halbwegs ok, aber darunter bröselt der Kalksandstein merklich. Ist jetzt alles sauber weggestemmt. Wie macht man am besten weiter? Die Ränder am Boden mit frischem Estrich auffüllen und den Sockel einfach verputzen? Oder direkt schon die Dichtschlämme rein?

Das müsste sich jemand ansehen. Aus der Ferne kann man sowas nur schlecht beurteilen.

Hier eine Ferndiagnose zu geben, ist schwierig Am besten einen Bausachverständigen mit einem Gutachten beauftragen.

Hier eine Ferndiagnose zu geben, ist schwierig. Ich denke, die Risse kommen wieder. Wahrscheinlich nur Stampf- oder Magerbeton ohne Armierung. Hab den bei mir rausgemacht. Gibt es ein Video dazu.

@@HeimwerkerSPEZIAL okay super, da schaue ich mal :) vielen Lieben Dank für den Tipp

Das sind harte Worte. Aber mit dem Halbwissen ist es wohl bei uns eher so, dass meins und deins zusammen 1 ergeben. Schutzschicht im Kupferrohr - ist mir neu, dass es eine solche geben soll. Salzsäure deshalb, weil das einfach viel Zeit spart. Korrosion im Innern ist Quatsch. Ist ja Wasser in den Rohren. Außerdem werden diese durch die Strömung und den Strömungswiderstand innen blank. Lötstellen abkühlen lassen - ja, aber nur bis das Lot fest ist, was i.d.R. nach wenigen Sekunden der Fall ist. Rohrschneider stimmt, mit dem kann man auch entgraten, das dauert dann eben eine Stunde pro Schnitt oder man nimmt es nicht so genau und lässt die Wulst, die sich durch das Eindrücken des Schneidrades bildet und erhöht damit den Strömungswiderstand im Rohr.

@@HeimwerkerSPEZIAL Die Salzsäure ist Blödsinn. will dir ja nix böses und Klugscheißen, aber nach mittlerweilen 32 Jahren Heizungsbauer erschrecken mich solche Halbwissen (okay ich nennes mal Arbeitserschwerung) immer wieder. Würdest du ein ordentliches Fließ benutzen und nicht eins aus dem Baumarkt, so siehts zumindest aus, könntest du dir die Salzsäure sparen. Drehst du das wie von dir richtig beschrieben, 2x als wurst durch den Fitting, ist dieser ganauso Blank wie mit Salzsäure. Warum tunkt man ein Fitting in Salzsäure und macht ihn danach mit Fließ nochmnals blank? Aus Zeitersparniss?. Wegen "Aufrauen?", wo soll da denn der Sinn drinn sein? so entnehme ich das zumindest aus deinem Video. Das was das Fließ(abratzo) macht, ist genau das was deine Saltzsäure macht. Es macht das/den/der/die( hehe) Fitting blank(!) und rauht es nicht auf. Das Baumakart Fließschleifpapier vielleicht ja..Na Toll,. ist aber nicht Sinn der Sache. Und draum geht es im Endefekt.. Im Gegensatz zur Salzsäure macht das Fließ deine Fitting da Blank wo es soll, innen und nicht aussen. Das lehrt man im 1. Lehrjahr als Gas und Wasser Installatuer und Heizungsbauer. Also im endeffekt machst du dir Die doppelte Arbeit. Besorgt euch ordentliches Flies vom Heizungsbauer Fachbetrieb und nicht diesen Baumarktschrott. Damit machst du dir dein Kupfer schneller blank als mit Salzsäure. Den Fitting "INNEN" und das Rohr "AUSSEN" soweit blank machen wie der Fitting aufs Rohr geht und alles ist gut. Wofür so eine Aufwand?

Na ja, der Kanal heißt "Heimwerker Spezial". Darin geht es darum zu zeigen, wie man sozusagen mit dem "kleinen Besteck" eines Heimwerkers zurecht kommt. Klar, dass Du als Profi auf ganz andere Ressourcen zurückgreifen kannst. Wäre gut, wenn Du da eine Bezugsquelle nennen könntest. Die Sache mit der Salzsäure ist der Aufreger schlechthin. Ich machs halt so und es funktioniert. Andere machen es anders. Engländer fahren z.B. alle auf der anderen Seite. Für Dachverblechung nimmt man z.B. Phosphorsäure. Kann sein, dass die sich auch für Kupfer eignet. Nur gibt es die halt nicht im Baumarkt. Anschleifen vergrößert die Oberfläche und zwar mitunter um ein Vielfaches. Das bedeutet, dass zwei größere Flächen miteinander verbunden werden. Damit steigt die Durchschlagsicherheit. Ich mach's so und ich machs so seit über 20 Jahren, und weil's bei mir nie getropft hat, geb ich den Leuten ein Beispiel. Kannst ja auch mal ein Video dazu machen. Ich lerne gerne was Neues.

Na ja, um so besser. So richtig klar ist mir die Funktion dieser Klappe ehrlich gesagt auch nicht. Und ich habe auch schon Distanzstücken ohne Klappe beigelegt zum Wartungsset gesehen. Am Ende braucht man die wirklich nicht.

@@HeimwerkerSPEZIAL Hmm leider ist bei mir der Fehler nicht zu beheben, ich habe einen kräftigen Funken, Gebläse läuft, aber der Fehler geht nicht weg. Ich hatte die Anlage eine Woche aus und wollte sie wieder starten aber nichts geht mehr. Davor lief sie ohne Probleme

Den Fehler schon quittiert? Bloß durch Aus- und Anschalten geht der nicht weg. Ist nicht wie beim Computer-Neustart.

Hat sich erledigt, es war durch eine Woche Urlaub und abgeschalteter therme das Sicherheitsventil am Hausanschluss zugefallen.

Wenn die Bohrungen noch offen sind, einfach Dichtschlämme einspritzen. Dazu eine leere Kartusche mit Dichtschlämme auffüllen und vorn einen dünnen Schlauch aufstecken. Sind die Löscher verschlossen aufbohren und wie eben beschrieben verfahren. Viel Erfolgt.

Ja wie. Keine Ahnung.

@@HeimwerkerSPEZIAL Wenn diese diffusionsoffen ist, dürfte die aufsteigende Feuchtigkeit doch kein Problem darstellen, oder bei fehlender Horizontalsperre?

Ach, da sind Sie auf dem Holzweg. Das Problem ist nicht das Wasser, sondern die im Wasser gelösten Bodensalze, die sich erst anreichern dann auskristallisieren und dabei das Gebäude zerstören. Zu dieser Thematik gibt es mehrere ältere Videos von mir. Einfach mal anschauen.

Schon 6 Stunden insgesamt, denke ich mal, 2 Stunden für jeden Auftrag. Das muss man wollen. Andere gehen in der Zeit ins Fitnessstudio.

@@HeimwerkerSPEZIAL Ist ja doch erheblich schneller als ich angenommen hatte.

Oh, bisher noch gar nicht. Wird auch nicht dazu kommen, weil sich der Aufwand wg. der deutlich gesunkenen Kosten für LWP sowie den Umstand, dass man die auf Kühlung umstellen kann, nicht mehr lohnen würde.

Ich weiß, so machte man das früher, wenn es darum ging, in einem einzigen Raum eine FBH nachzurüsten. Einfach an den Rücklauf anklemmen. Würde aber bei einem Zweifamilienhaus und 8 Heizkreisen in der FBH nicht funktionieren. Da müsste nämlich garantiert sein , dass die Heizkörper stets geöffnet sind. Und selbst dann würde das die Pumpe im Heizkessel nicht schaffen, den Strömungswiderstand von ca 0,5 km 16er Rohr zu überwinden. Als Konsequenz bliebe die ganze Heizung kalt. Ist also nicht nur nicht besser, sondern funktioniert gar nicht.

Danke für das Lob!

Danke für den Tipp. Hatte allerdings Silikon von einer Auto-Frontscheibe benutzt. Das sollte die Hitze abkönnen. Hab das im Video nicht extra erwähnt. Und dann ist ja da auch noch das Firstband drüber. Die Dachdecker, die das vor 35 Jahren gemacht hatten, haben sich bei den kleineren Stücken ganz und gar auf das Firstband verlassen, was in weiten Teilen auch funktioniert hattte.

Vielen Dank!

Danke für die wichtigen Hinweise.

Verstehe die Frage nicht, da gibt es nichts zum Zurücksetzen. Ist nicht wie beim Auto.

Vielen Dank für die ergänzenden nützlichen Hinweise.

@@HeimwerkerSPEZIAL habe es gefunden Wartung steht im Display

Das freut mich!

Ja, die von Milwaukee oder REMS sind toll, sowas hat aber kaum jemand.

Bitte gerne. Schön, wenn es auch anderen gefällt.

Heimwerker Spezial ist der Name des Kanals. Darin geht es darum, wie man Dinge selbst hinbekommt, ohne Spezialgerät. Und nicht jeder hat eine Putzmaschine im Keller.

Da bin ich ganz Deiner Meinung. Kostengünstig und hält nahezu ewig, wenn man mit genügend Sorgfalt arbeitet. Das letzte Rohr, das ich in meinem Haus ersetzt habe, hat knapp 100 Jahre gehalten und war immer noch dicht. Pressfit gibt es allerdings auch schon eine halbe Ewigkeit, seit 1964 und die Langzeiterfahrungen sind sehr gut. Klar, Kunststoffe altern. Dagegen kann man nichts machen. Und wenn ich mit Mitte 30 ein Haus baue, will ich nicht, dass es mit 80 da und dort zu tropfen anfängt. Das Pressfit-System ist allerdings besser, wenn man im Bestand arbeiten muss, weil es gegen zurückfließendes Wasser immun ist. Und manchmal kriegt man eine Rohrleitung einfach nicht richtig trocken. Da sind dann kalte Lötstellen vorprogrammiert. Gibt es auch Tricks: lange Abschnitte vorwärmen, Tupfer einsetzen etc., aber mit der Presszange hat man da kein Problem .

Danke für das Lob. Ja, macht was her jetzt.

Sehr gerne!

Da fragst Du mit mir den Falschen, da ich ja alles selber mache. Ich würde wie folgt rechnen: 2 Stunden Materialbeschaffung und -antransport. 1-2 Stunde Anbringen der Putzprofile. Putz aufbringen pro Schicht 2 h, macht 4 Stunden 1 Stunde verfilzen. Zusammen also knapp 10 Mann-Stunden. Keine Ahnung, was der aktuelle Stundensatz in deiner Region ist. Rechnet man mit 50 Euro/Stunde, kommt man auf Arbeitsleistung von 500 Euro. Material würde ich mit 100-120 Euro ansetzen, solange man wirklich nur Kalk und Sand verwendet plus der Preis für die Putzprofile. Da kommt man auf einen Quadratmeterpreis von rund 100 Euro. Rechner, die es dazu im Internet gibt, nennen deulich niedrigere Kosten von 250 Euro für ein Projekt wie meines. Durch die Säulen und den Überstand wird die Sache aber aufwändiger, weil da mehr Profile nötig sind. Außerdem sind Anfahrt und Baustelleneinrichtung, Materialtransport dort nicht mit erfasst.

Na ja, ist ja auch nicht mehr das neueste Video. Wie tief man unterfangen will, hängt davon ab, wieviel Raumhöhe man dazu gewinnen will. Ich habe auch schon von 40cm und mehr gelesen. Zum Thema Unterfangen gibt es eine DIN. Ich meine, die wäre hier in den Kommentaren schon mal erwähnt gewesen.

​@@HeimwerkerSPEZIALdanke für die schnelle Antwort. Nicht das wir uns missverstehen. Mit "tief" meinte ich eigentlich wie weit unter die Mauer hinein. Bei einer 50er Wand, muss ich die dann komplett unterstopfen oder reicht die Hälfte? Nach der DIN suche ich mal. Was sagen Sie zum Thema Sand als Untergrund? Sollte das Verfahren ohne weiteres funktionieren?

Man sollte, wenn möglich, schon die ganze Mauer unterfangen und nicht nur einen Teil. Um die Auflagefläche zu erhöhen, habe ich das Fundament anschließend nach innen um 12-15cm verbreitert. Sand rutscht leichter nach als Lehm. Daher würde man hier die Segmente wahrscheinlich kleiner wählen, also z.B. 60 cm statt 80 oder gar 1m. Wie gesagt, gibt es eine DIN dazu, dort mal nachschauen und/oder einen Statiker fragen.

Diese tritt dann auf, wenn die Temperatur der gekühlten Fläche unter den Taupunkt fällt, was insbesondere dort auftritt, wo mit sehr kleinen Flächen und sehr niedrigen Temperaturen gearbeitet wird wie beispielsweise bei einer Klimaanlage.

Das ist einer der Gründe, weshalb sich eine Heizkörper-Heizung nicht zum Kühlen eignen würde: Um einen entsprechenden Effekt zu erzielen, müsste man die Heizkörper weit unter den Taupunkt abkühlen. Dann würde dort Wasser abtropfen.

Nein, leider nicht.

@@HeimwerkerSPEZIAL oh danke für die Antwort, dass ist echt Schade eigentlich sollte es nur Temporär helfen. Ist nicht besser wie nu Bitumen? Leider kommt Wasser durch Bitumenbahnen. Aufsteigende Feuchtigkeit

Verstehe die Frage nicht. Im Fundamentbereich gibt es kein zweischaliges Mauerwerk.